Macro e focus stacking
Nella macro la profondità di campo diventa sottilissima, anche meno di un millimetro. Chiudere il diaframma aiuta poco, perché arriva la diffrazione. La soluzione è il focus stacking: tante foto a fuoco su piani diversi, unite in una.
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Metti a fuoco un righello o un fiore
Il classico test della macro è un righello inclinato; poi prova con il fiore. Sposta il fuoco e guarda il focus peaking, poi scegli il passo e scatta la serie da unire. La sfocatura è accentuata, come in una stampa grande, così si vede anche sullo schermo di un iPhone o di uno smartphone Android.
Perché non basta chiudere
1Simulatore A ingrandimento 1:1, quando un millimetro reale occupa un millimetro sul sensore, a f/8 la zona nitida è di circa un millimetro. A f/22 sarebbe di quasi tre, ma la diffrazione ammorbidisce tutta l’immagine: in macro il diaframma effettivo è circa il doppio di quello che leggi.
1Simulatore Il focus peaking colora i bordi a fuoco ed è il miglior aiuto per la messa a fuoco manuale: c’è su quasi tutte le mirrorless, a volte con il nome di peaking o MF peaking. Per lo stacking, molte fotocamere spostano il fuoco da sole a passi regolari: su Nikon si chiama scatto con focus shift, su Canon, Sony e Fujifilm bracketing della messa a fuoco (non su tutti i modelli). Poi un programma come Photoshop, Helicon Focus o Zerene Stacker unisce gli scatti.
Da ricordare
- In macro la profondità di campo è di frazioni di millimetro: a 1:1 e f/8, circa 1 mm.
- Oltre f/11–f/16 la diffrazione rende tutta la foto più morbida: chiudere non è la soluzione.
- Focus stacking: tanti scatti spostando il fuoco poco alla volta, poi uniti. Servono un soggetto fermo e il treppiede.
Prova tu
Appoggia un righello inclinato sul tavolo, o scegli un fiore, e fotografalo il più vicino possibile, a diaframma aperto. Conta quanti millimetri sono nitidi. Poi chiudi a f/8 e a f/22 e confronta nitidezza e profondità.
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